PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE UTILIZZATI IN COSMETICA: BENEFICI E RISCHI
Loredana Gambardella, Domenica Melino e Lidia Sautebin, Dipartimento di Farmacologia Sperimentale e Centro di Ricerche in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzaione, Facoltà di Farmacia, Università di Napoli Federico II.

1. Introduzione

Le piante costituiscono da tempo una delle fonti principali per l’elaborazione dei prodotti cosmetici. E’ noto, ad esempio, come egiziani, greci e romani, conoscessero l’utilizzo del fienogreco per le sue proprietà culinarie e medicinali ⁽¹⁾. Con la scoperta di nuove molecole “bioattive” d’origine marina o vegetale, l’utilizzo dei prodotti naturali in cosmetica è in costante aumento. Episodi come quello dell’epatite spongiforme bovina, che ha portato a sostituire gli estratti d’origine animale, con quelli d’origine vegetale (e con sostanze di sintesi) ha notevolmente contribuito a tale aumento ⁽¹⁾. Tuttavia, anche se tra i consumatori è diffusa l’idea che tutto ciò che è “naturale” è sicuro, in alcuni casi “naturale “ è sinonimo di velenoso e dannoso per l’organismo ⁽²⁾. Per tale motivo nel 1989 è stata emanata una normativa nella quale sono elencate le piante proibite per la preparazione dei prodotti cosmetici, come ad esempio la belladonna (Atropa belladonna). Tuttavia tale normativa costituisce una minima restrizione, poiché molte piante non sono riportate in elenco ⁽³⁾. Le piante usate in cosmetica devono inoltre possedere le caratteristiche indicate nell’art. 1 della Legge n° 713 dell’11.10.86, e dai suoi successivi aggiornamenti (D.L.vo n° 300 del ’91 e D.L. n° 126 del ’97). Tale normativa disciplina la produzione e la vendita dei cosmetici e definisce cosmetico “Qualsiasi sostanza o preparazione diversa dai medicinali, destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano, (epidermide, capelli, unghie, labbra e genitali esterni), oppure sui denti o sulla mucosa orale, esclusivamente o principalmente con lo scopo di pulirle, profumarle, modificarne l’aspetto, proteggerle o mantenerle in buono stato”.

Le piante in cosmetica trovano la loro principale applicazione nella cura della cute e nella cura dei capelli.

La cute fornisce protezione fisica contro l’ambiente esterno e difesa dagli attacchi microbici; partecipa ai processi di termoregolazione ed escrezione ed è sede di elaborazioni sensoriali. Essa è costituita da due tessuti sovrapposti, uno rivolto verso l’esterno (l’epidermide) e l’altro costituito dal derma e dall’ipoderma, in un rapporto di contiguità con il resto dell’organismo. L’epidermide, organizzata a sua volta in più strati, trasmette ai tessuti sottostanti gli effetti dell’ambiente esterno, dell’invecchiamento e dell’utilizzo dei cosmetici. Esso regola l’omeostasi cellulare, provvede alla protezione meccanica, attraverso i cheratinociti, e produce melanina, le cui caratteristiche strutturali determinano il colorito della pelle. Il derma è costituito da fibroblasti, collagene e fibre elastiche, che conferiscono forza tensionale e flessibilità al derma. Esso è inoltre attraversato da una rete di vasi capillari e da terminazioni nervose. L’ipoderma, invece, ospita le ghiandole sudoripare ed è ricco di adipociti, riserva energetica e tessuto deposito dell’organismo ⁽⁴⁾. Questi strati possono subire alterazioni, più o meno gravi, che vanno dalla semplice secchezza della pelle a disturbi più complessi, come le fotodermatiti, le dermatiti provocate dagli agenti patogeni (batteri e virus) e patologie d’origine tumorale. I cosmetici a base di estratti naturali, possono contribuire a tenere integra la pelle ed a mantenerla in buono stato, proteggendola dagli attacchi esterni dannosi, riequilibrando il contenuto lipidico ed idrico e partecipando ai meccanismi di omeostasi cellulare. Le industrie farmaceutiche, pertanto, elaborano composizioni simili, per attività, ai costituenti naturali del derma, come il sebo, lubrificante naturale escreto dalla pelle. Tali composizioni contengono infatti, fosfolipidi e mucillagini. I fosfolipidi idratano la pelle trattenendo acqua, la proteggono dai raggi solari e dai radicali liberi svolgendo in questo modo un’ azione antinfiammatoria ^(5,6). Le mucillagini invece, ricche di polisaccaridi, hanno attività emolliente, provvedono a ridurre la secchezza e l’esfoliazione della pelle, riequilibrandone il contenuto idrico ⁽¹⁾. A questi, si possono aggiungere i tannini, che hanno effetto astringente ed i flavonoidi usati per le loro proprietà antinfiammatorie ⁽⁷⁾.

I capelli vengono definiti annessi cutanei, e in essi si distinguono, un parte centrale detta midollare, una di rivestimento chiamata corticale ed una più esterna, indicata con il nome di cuticola che si estende sulla superficie del pelo. La midollare è costituita da cheratina elastica, mentre la corticale e la cuticola sono formate da uno strato di cheratina più dura che dà la caratteristica consistenza ai capelli ⁽⁸⁾. Essi si originano a partire da un organo complesso detto follicolo pilifero e si formano in seguito al processo di corneificazone. Le diverse tonalità di colore dei capelli, sono dovute a differenze strutturali e a differenti concentrazioni di melanina nella corteccia, la quale diminuisce con l’invecchiamento, conferendo ai capelli il caratteristico colore bianco. L’aspetto dei capelli varia non solo con l’età, ma anche a causa di fattori ambientali o in seguito a variazioni delle concentrazioni ormonali. Un esempio è dato dalla calvizie, determinata da un incremento dei livelli degli ormoni maschili. I capelli sono continuamente protetti dall’escreto oleoso delle ghiandole sebacee, detto sebo, che lubrifica i capelli ed il cuoio capelluto, ed inoltre inibisce la crescita batterica. Lavando i capelli, questo strato lipidico viene rimosso, per cui lavaggi troppo frequenti possono danneggiarli rendendoli più fragili ⁽⁸⁾.

Gli estratti naturali trovano applicazione nei disturbi del cuoio capelluto e degli stessi capelli, stimolandone la crescita e preservandone l’aspetto.

Recentemente è stata pubblicata da Aburjai e Natsheh (2003) un’interessante review sull’utilizzo delle piante in cosmetica per quanto riguarda la cura della cute e dei capelli. Una sintesi di alcuni di tali utilizzi è riportata nei paragrafi 2 e 3.

2. Prodotti di origine vegetale nella cura della cute

1. Protezione della cute: aloe ed avena

Alcuni estratti d’origine vegetale, vengono utilizzati nel trattamento quotidiano della cute, specie quella del viso e delle mani, più esposte agli agenti esterni. Le piante indicate nella tabella 1 posseggono nutrienti come vitamine, minerali e carboidrati, capaci di idratare e di rigenerare la cute ^(9,10). Ad esempio, la farina d’avena, da tempo viene usata per le sue proprietà calmanti, per trattare le irritazioni cutanee ed il prurito, mentre la crusca, definita come farina d’avena colloidale, viene usata per la preparazione di prodotti per il trattamento della cute, quali sapone, maschere facciali e ”scrubs” ⁽¹¹⁾.

2. Disidratazione cutanea

Lo strato corneo dell’epidermide ha un basso contenuto d’acqua, per cui oli ed idratanti possono ridurne la perdita formando un sottile film emolliente. Nella tabella 2 sono riportati gli oli di origine vegetale utilizzati nel trattamento della disidratazione cutanea.

3. Alterazioni della cute

Il termine eczema viene usato per indicare diversi quadri clinici. Esistono, infatti, diverse classificazioni degli eczemi. Quella in uso, individua l’eczema da contatto (o da cause esterno) e l’eczema atopico ( o da cause interne) che si presentano con vari sintomi, come gonfiore, rossore, prurito e vescicole ⁽³⁾. Nella medicina ayurvedica ⁽²⁹⁾ e nella tradizione popolare di Samoa ^(30,31) è riportato l’uso della curcuma o zafferano d’India, le cui caratteristiche sono indicate nella tabella 3.

L’acne è un’infiammazione dei follicoli piliferi e delle ghiandole sudoripare. Si presenta con la formazione di punti neri (o comedoni chiusi), punti bianchi (o comedoni aperti) papule e pustole. Queste, se profonde, possono lasciare cicatrici e deturpare il viso ⁽⁴⁾. I prodotti di origine vegetale utilizzati per la cura dell’acne sono quelli riportati in tabella 4. Anche in questo caso si trovano tracce dell’utilizzo di questi prodotti nella tradizione popolare di diversi paesi, come ad esempio, l’artemisia nelle Filippine e la zucca in America Centrale ed India.

L’invecchiamento della pelle è caratterizzato da una serie di processi degenerativi: il tessuto perde di elasticità, la vascolarizzazione locale si riduce, i peli si ridistribuiscono e le pieghe si approfondano creando le rughe. Esse sono più pronunciate nelle zone esposte al sole, come il volto o il dorso delle mani, mentre le zone più coperte mantengono un trofismo migliore ⁽⁴⁾.

Un buon trattamento antietà, dovrebbe favorire il processo di rigenerazione, aumentando ad esempio, la sintesi di elastina e collagene, responsabili del mantenimento dell’elasticità del derma. Secondo quanto riportato da Aburjai e Natsheh ⁽¹⁾ il prodotto che possederebbe queste caratteristiche è, come illustrato in tabella 5, il ginseng.

Anche i radicali liberi sono coinvolti nei processi d’invecchiamento della cute. Sono caratterizzati, dal punto di vista chimico, dalla presenza di un elettrone spaiato nell’orbitale più esterno ⁽⁶¹⁾. I composti che hanno la capacità di neutralizzarli, sono i derivati fenolici, come i flavonoidi ed i tannini contenuti in numerose piante ⁽⁷⁾.

Nella tabella 6 sono riportati i prodotti utilizzati contro l’invecchiamento.

L’infiammazione costituisce un importante meccanismo di difesa dell’organismo contro agenti patogeni e traumi. La risposta infiammatoria in alcune patologie, può essere però dannosa e degenerativa per l’organismo ⁽⁶⁹⁾. Alcune piante officinali riescono ad intervenire sui meccanismi che regolano i processi infiammatori e trovano pertanto applicazione nella cura di patologie come psoriasi, eczema, acne ed eritemi.

3. Prodotti di origine vegetale nella cura dei capelli

1. Stimolazione della crescita dei capelli

Alcuni estratti vegetali (tabella 8) sono stati introdotti nella composizione di tonici, shampoo e creme per capelli, per la loro capacità di stimolare la crescita cellulare. Il meccanismo attraverso il quale agiscono non è ancora ben noto, ma si suppone che i loro effetti siano dovuti al miglioramento della circolazione ematica e del metabolismo del cuoio capelluto, aumentando il nutrimento del follicolo pilifero ^(78,81).

2. Trattamento antiforfora

La forfora è causata da un ricambio accelerato delle cellule del cuoio capelluto, formando squame bianche che in genere non danno prurito. L’allontanamento rapido delle cellule morte si può presentare dopo la pubertà, può in seguito regredire o protrarsi per lunghi anni ⁽⁴⁾. Tra i rimedi che vengono utilizzati per contrastare questa alterazione, sono noti gli infusi ottenuti dalle sommità fiorite e dalle foglie fresche od essiccate di rosmarino (Rosmarinus Officinali Linn) e dalle foglie di salvia (Salvia Officinalis L.), usati come risciacquo quotidiano per il trattamento della forfora; le foglie e i fiori di timo (ThymusVulgaris), che strofinati sul cuoio capelluto prevengono anche la caduta dei capelli; poi ancora, la corteccia della noce nera (Junglans Nigra) e le foglie della noce inglese (Juglans Regia), quest’ultima usata anche in caso di acne, eczema, caduta dei capelli, prurito del cuoio capelluto e nel trattamento delle scottature solari; ed in fine, il bulbo d’aglio(Allium Sativum), noto fin dagli antichi per la sue numerose proprietà.

3. Coloranti per capelli

4. I rischi connessi all’utilizzo di prodotti di origine vegetale nella cura della cute e dei capelli

Nonostante, come sopra riportato, vi sia la credenza che tutto ciò che è naturale è sicuro ed efficace, anche ai prodotti di origine naturale possono essere connessi rischi per la salute. In effetti non va dimenticato che l’introduzione nell’organismo di sostanze estranee, farmacologicamente attive, comporta inevitabilmente il rischio di reazioni avverse, indipendentemente dall’origine sintetica o naturale dei principi attivi assunti. Bisogna considerare, innanzitutto, che i prodotti a base di piante possono indurre l’insorgenza di problemi tossicologici, i quali, il più delle volte, dipendono da:

Ne conseguono fenomeni di sensibilizzazione e reazioni allergiche agli estratti vegetali, nonché effetti sistemici in vari distretti dell’organismo. N umerosi studi, hanno dimostrato che molte piante possiedono un’elevata capacità sensibilizzante⁽⁸⁷⁾. Tale evidenza, è stata ad esempio supportata da uno studio olandese in cui gli autori hanno mostrato che 11 dei 1032 pazienti esaminati erano risultati sensibili ad uno o più prodotti cosmetici (unguenti) a base di piante ⁽⁸⁸⁾. Numerose reazioni, dovute alla capacità sensibilizzante delle piante, sono state osservate anche nei neonati e nei bambini. Un esempio è dato dal caso di un neonato di 3 mesi, che aveva manifestato gravi lesioni ed ustioni di 2° grado, dopo applicazione topica di aglio ⁽⁸⁹⁾.

Oltre ai fenomeni di sensibilizzazione, le piante possono essere causa di numerose altre patologie che riguardano la cute, che sembra essere un importante organo target degli effetti clinici avversi delle piante erbacee ⁽⁸⁷⁾. E’ stato infatti evidenziato, che le piante possono indurre l’insorgenza di reazioni cutanee allergiche, sindrome di Stevens-Johnson, fotosensibilizzazione ⁽⁹⁰⁾, dermatosi tossica, etc. ⁽⁹¹⁾. Inoltre è stato ripetutamente segnalato che alcune preparazioni erbacee possono provocare la comparsa di dermatite da contatto. Ciò è stato, ad esempio, osservato con la camomilla (Anthemis Nobilis) ⁽⁹²⁾, il rhus toxicodendron ⁽⁹³⁾, la calendula francese (Tagetes Patula) ⁽⁹⁴⁾, l’olio di cumino ⁽⁹⁵⁾ e il tè ⁽⁹⁶⁾. L’allergia da contatto, provocata dall’utilizzo di prodotti a base di piante, può anche costituire la base per lo sviluppo di reazioni allergiche e fenonemi di sensibilizzazioni. Ad esempio, in un recente studio ⁽⁹⁷⁾ è stato osservato che i pazienti con allergia da contatto, hanno una maggiore probabilità (pari al 47,6%), di sviluppare una reazione allergia nei confronti di estratti vegetali a base di piante, come le rose, il tè, la camomilla ed il geranio. Le reazioni avverse sono maggiormente localizzate all’estremità, come le mani, ma si possono anche manifestare sul viso e sul collo. Nello stesso studio, tra gli estratti presi in considerazione, l’olio dell’albero di tè, (o olio di melaleuca), è risultato essere il più comune allergene. Esso, può ad esempio, essere causa dello sviluppo di dermatite seborroica, una patologia caratterizzata da squame giallastre ed untuose, associate ad eritema del cuoio capelluto, ma può interessare anche i solchi del naso, sopracciglia, ciglia, orecchio esterno e torace, ed infine, esacerbare il fenomeno della calvizie ⁽⁴⁾. Gli allergeni più comuni, contenuti nell’olio dell’albero di tè, responsabili dei casi di sensibilizzazione, sono i prodotti di degradazione ottenuti da reazioni di foto-ossidazioni. Da tale studio, è anche emerso che, i test utilizzati per rilevare allergie agli estratti vegetali sono poco sensibili, ⁽⁹⁷⁾ per cui non vengono subito evidenziati i rischi connessi all’utilizzo di tali prodotti. Un esempio è dato dall’episodio di un giapponese di 44 anni, che dopo aver bevuto un infuso di Artemisia Vulgaris per curare una dermatite da contatto procurata da una pianta del genere Rhus, aveva sviluppato un’estesa dermatite bollosa con coinvolgimento della mucosa orale ⁽⁹⁸⁾. L’uomo era stato sottoposto a patch test che, però, non aveva permesso di prevedere la gravità della reazione avversa, ottenuta in seguito all’utilizzo della bevanda.

Effetti avversi sono stati registrati anche in seguito all’utilizzo di altre piante, come la camomilla (Matricaria recutita e Antemis nobilis), usata comunemente per i suoi effetti antinfiammatori e spasmolitici. Nella letteratura è riportato che essa è responsabile di frequenti reazioni avverse, le quali si manifestano maggiormente a livello cutaneo. In uno studio tedesco, ⁽⁹⁹⁾ in cui sono stati analizzati 1000 casi di dermatite da contatto, la camomilla è risultata tra le più frequenti sostanze sensibilizzanti. I risultati di questo studio sono, però, in contrasto con quanto emerso da un’altra indagine tedesca ^(100,101), in cui è stata testata l’attività della camomilla su 200 pazienti. Tale studio ha dimostrato che l’allergia da contatto, comparsa in seguito all’utilizzo di applicazioni topiche di prodotti a base di camomilla, è poco frequente, in accordo con un successivo studio europeo sull’allergia ai cosmetici. Oltre ai casi di sensibilizzazioni e dermatiti, è stato evidenziato che le piante possono anche indurre reazioni sistemiche, come il vomito ⁽⁷⁾.

Un altro importante aspetto da considerare è che, spesso, le reazioni avverse provocate dai preparati a base di erbe sono dovute alla presenza, al loro interno, di agenti contaminanti, quali farmaci, metalli o parti animali ⁽¹⁰²⁾.

Per esempio, in diverse occasioni è stata riscontrata nei derivati vegetali una contaminazione da farmaci convenzionali (tranquillanti come il diazepam, antinfiammatori steroidei etc.), in grado di creare problemi se assunti inconsapevolmente. Sicuramente tra i farmaci maggiormente ritrovati nei prodotti a base di piante abbiamo i corticosteroidi ⁽¹⁰³⁾ ed in effetti, è stato osservato che su 120 prodotti esaminati circa il 38.3% era stato adulterato con tali farmaci o che su 11 creme ben otto presentavano al loro interno desametasone ad un’elevata concentrazione ⁽¹⁰⁴⁾. Inoltre è stato segnalato che un uomo di 35 anni aveva sviluppato ginecomastia dopo l’ingestione di un tonico a base di erbe che, poi, si è scoperto contenere elevate quantità di fitoestrogeni rispetto al prodotto originale ⁽¹⁰⁵⁾.

Oltre che reazioni avverse, la presenza nei prodotti a base di piante dei farmaci convenzionali può infatti determinare pericolose interazioni ⁽¹⁰⁶⁾, ossia interferenze con altri farmaci tradizionali, dei quali può essere potenziato o ridotto l’effetto terapeutico. In effetti, è stato osservato che le piante medicinali ed i farmaci possono dare interazioni simili a quelle farmaco/farmaco ^(107,108).

Fra le possibili interferenze tra le piante ed i farmaci ricordiamo le seguenti:

Molte reazioni avverse, attribuite all’utilizzo dei prodotti a base di piante, usate per la cura della cute e di altri distretti dell’organismo, sono provocate dal fatto che esse sono spesso contaminate da metalli pesanti, tra cui, piombo, arsenico , mercurio e da altri contaminanti di natura chimica ^(112,113). Ad esempio, un autore spagnolo ha riportato un insolito caso di una bambina di 5 anni con allergia da contatto al mercurio (sindrome del babbuino), provocata dalla presenza di mercurio in una compressa omeopatica ⁽¹¹⁴⁾. In altre preparazioni, invece, il problema è rappresentato dall’elevata quantità di piombo, che è un metallo fortemente tossico. In soggetti curati per infertilità o impotenza, con prodotti a base di erbe, sono stati registrati valori di piombemia (piombo nel sangue circolante) tali da richiedere un antidoto specifico. Tali preparazioni, ottenute da fonti diverse, risultavano contenere dal 6 al 60% (in peso) di piombo, ma anche tracce di mercurio e arsenico (113. Le foglie di Lawasonia Alba (Tabella 8.), il cui utilizzo è comune in India e nel Nord Africa per decorare il corpo e tingere i capelli, sono state causa di diversi casi di sensibilizzazione, dovuti alla presenza di un contaminante, quale la parafenilendiammina (PPD), contenuta nel colorante all’Hennè ma non nella pianta ⁽¹¹⁵⁾.

Per tutte le problematiche sopra esposte, si comprende, contrariamente all’opinione comune, che l’impiego di qualunque pianta o estratto può in realtà determinare nell’organismo una serie di reazioni avverse o di effetti collaterali proprio in relazione ai suoi costituenti chimici ⁽¹¹⁶⁾. Per tale motivo nel settembre del 2001 l’Azienda USL 11 di Empoli ha elaborato una scheda di fitosorveglianza, successivamente rivista ed adottata dall’ Istituto Superiore di Sanità, ed inserita in un progetto ad hoc sulle terapie non convenzionali, che prevede appunto una sezione dedicata alla fitosorveglianza, in modo da raccogliere tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse ad erbe officinali, integratori e galenici. Tale iniziativa è nata dal bisogno di aumentare le conoscenze su tale materia tra gli stessi esperti, per sensibilizzare gli operatori del settore ed eventualmente adottare rapidamente misure a scopo cautelativo. Il metodo adottato è quello della segnalazione spontanea. E' stata quindi studiata un’apposita scheda di segnalazione che chiunque può riempire ed inviare all' Istituto Superiore di Sanità via fax.

In più sono state elaborate dall’OMS delle linee guida ⁽¹¹⁷⁾ per aiutare i governi ad educare i consumatori su come massimizzare i benefici e minimizzare i rischi della medicina tradizionale e possono rendere i consumatori in grado di assicurare la propria sicurezza. Inoltre poiché, come gia detto, molti prodotti cosmetici contengono, tra i loro componenti, prodotti di origine vegetale, è altresì necessaria un’attenta valutazione dei rischi connessi anche all’utilizzo di tali prodotti. È importante, infatti, sottolineare che, se nella popolazione vi è la convinzione che l’uso di un prodotto cosmetico sia assolutamente sicuro, a maggior ragione tale convinzione viene ancor più rinforzata dal sapere che un prodotto cosmetico è costituito da componenti di origine naturale. Il consumatore va quindi educato globalmente e quindi sarebbe importante rilevare e valutare, tutti gli eventi avversi associati all’uso dei, in generale, e di quelli a base di prodotti vegetali.

Ciò è ancora più necessario, soprattutto se si pensa al commercio dei prodotti su internet o tramite mercati illegali. Numerosi segnali di allarme, a tal proposito, sono stati lanciati dalle agenzie ufficiali. Un esempio è l’allarme lanciato dall’FDA, il quale ha lanciato un allarme per la presenza sul mercato di un cosmetico per gli occhi conosciuto con vari nomi quali kohl, kajal, al-kahl o surma in cui sono state trovate quantità apprezzabili di piombo (vedi sezione di cosmetovigilanza del sito).

Si comprende, quindi, che per cautelare le persone è necessario:

In base a quanto esposto, si ritiene necessario un adeguato sistema di monitoraggio delle reazioni avverse ai cosmetici ed in particolare a quelli contenenti estratti vegetali la cui pericolosità e spesso sottostimata dai consumatori e che spesso non sono sottoposti ad adeguati test scientifici.

Bibliografia

1. Aburjai T. , Feda M. Natasheh. 2003. Plants used un cosmetics, Phytotherapy research, phytoterapy, pag. 17,987-1000 .
2. R. Capaso, A. Izzo, L.Pinto, T. Bfulco, C. Vitobello, N. Mascolo. 2000. Phytoterapy and qualità of Herbal medicines. Fitoterapia.
3. Dweck AC. 1996. Botanicals - research of actives. Cosmet Toiletries111: 45- 57
4. Amerio P.I., M:G: Bernengo, SS. Calmieri, S.Chimenti, M.Pipione, 2003, Dermatologia e Venereologia, pag. 3-11, 104, 113, 122-123).
5. Passi S. 2002. Cosmetic formulations comprising lipids, antioxidants, anti-inflammatory, and anti-free-radical agents. PCT Int Appl16: WO0226207.
6. Orthoefer FT. 2002. High phospholipid-containing dermatological compositions. US Pat Appl Publ9: US2002012648
7. F. Capasso, R. De Pasquale, G. Grandolini, N. Mascolo 2000. Farmacognosia , pag. 161, 245, 253.
8. Martini F., M.J.Timmons, M.P. McKinley, Anatomia Umana, pag. 98-100
9. Davis RH, Leitner MG, Russo JM, Byrne ME. 1989a. Wound healing: Oral and topical activity of Aloe vera. J Am Podiatr Med Assoc79: 559- 562
10. Zawahry ME, Hegazy MR, Helal M. 1973. Use of aloe in treating leg ulcers and dermatoses. Int J Dermatol12: 68- 73.
11. Paton D, Bresciani S, Nam Fong Han, Hart J. 1995. Oats: chemistry, technology and potential uses in the cosmetic industry. Cosmet Toiletries110: 63- 70.
12. Reynolds T, Dweck AC. 1999. Aloe vera leaf gel: a review update. J Ethnopharmacol68: 3- 37.
13. Klein AD, Penneys NS. 1988. Aloe vera. J Am Acad Dermatol18: 714- 720.
14. Davis RH, DiDonato JJ, Hartman GM, Hass RC. 1994a. Antiinflammatory and wound healing activity of a growth substance in Aloe vera. J Am Podiatr Med Assoc84: 77- 81
15. Udupa SI, Udupa AL, Kulkarni DR. 1994. Anti-inflammatory and wound healing properties of Aloe vera. Fitoterapia65: 141- 145.
16. Heggers JP, Pelley RP, Robson MC. 1993. Beneficial effects of Aloe in wound healing. Phytother Res7: S48- S52.
17. Shelton RM. 1991. Aloe vera; its chemical and therapeutic properties. Int J Dermatol30: 679- 683
18. Hart J, Polla C, Hull JC. 1998. Oat fractions. Cosmet Toiletries113: 45- 52.
19. FDA
20. Loncar C. 1996. Formulating personal care products with hydrolyzed oat protein. Household Personal Prod Indust33: 85- 87
21. Dweck AC. 1997b. African plants. Cosmet Toiletries112: 41- 51.
22. Dweck AC. 1997d. Skin treatment with plants of the Americas. Cosmet Toiletries112: 47- 64.
23. Tanaka H, Okada T. 1991. Effect of Panax ginseng on the production of glycosaminoglycans in cultured human skin fibroblast. Frag J19: 90- 91.
24. Perricone NV . 2001. Treatment of skin disorders with olive oil polyphenols. PCT Int Appl16: WO0176579
25. Manna C, Della Ragione F, Cucciolla V, et al. 1999. Biological effects of hydroxytyrosol, a polyphenol from olive oil endowed with antioxidant activity. Adv Exp Med Biol472: 115- 130.
26. Budiyanto A, Ahmed NU, Wu A, et al. 2000. Protective effect of topically applied olive oil against photocarcinogenesis following UVB exposure of mice. Carcinogenesis21: 2085- 2090.
27. Miyahara T, Sanbe A. 2002. Medicinal and cosmetic compositions containing retinoic acid derivatives. Jpn Kokai Tokkyo Koho27:
28. . Sato N. 2002. Topical cleansing cosmetics. Jpn Kokai Tokkyo Koho7:.
29. Ammon HPT, Wahl MA. 1991. Pharmacology of Curcuma longa. Planta Med57: 1- 7.
30. Shah NC . 1982. Herbal folk medicine in Northen India. J Ethnopharmacol6: 294- 295.
31. Uhe G. 1974 (Jan-Mar). Medicinal plants of Samoa. Econ Bot28: 8.
32. Mesa MD, Ramirez-Tortosa MC, Aguilera CM, Gil A. 2000. Nutritional and pharmacological effects of Curcuma longa L. extracts. Rec Res Develop Nutr Res3: 157- 171.
33. Mazumber A, Raghavan K, Weinstein J, Kohn KW, Pommer Y. 1995. Inhibition of human immunodeficiency virus type-1 integrase by curcumin. Biochem Pharmacol49: 1165- 1170
34. Phan TT , See P, Lee ST, Chan SY. 2001. Protective effects of curcumin against oxidative damage on skin cells in vitro: Its implication for wound healing. J Trauma: Injury, Infect Crit Care51: 927- 931.
35. Ozaki K, Kawata Y, Amano S, Hanazawa S. 2000. Stimulatory effect of curcumin on osteoclast apoptosis. Biochem Pharmacol59: 1577- 1581.
36. Aruna K, Sivaramakrishnan VM. 1996. Anticarcinogenic effects of the essential oils from cumin, poppy and basil. Phytother Res10: 577- 580
37. Huang MT, Lysz T, Ferraro T, Abidi TF, Laskin JD, Conney AH. 1991. Inhibitory effects of curcumin on in vitro lipoxygenase and cyclooxygenase activities in mouse epidermis. Cancer Res51: 813- 819.
38. Huang MT , Smart RC, Wong CQ, Conney AH. 1988. Inhibitory effect of curcumin, chlorogenic acid, caffeic acid and ferulic acid on tumor promotion in mouse skin by 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate. Cancer Res48: 5941- 5946.
39. Scartezzini P, Speroni E. 2000. Review on some plants of Indian traditional medicine with antioxidant activity. J Ethnopharmacol71: 23- 43.
40. Unnikrishnan MK, Rao MN. 1995. Inhibition of nitrite induced oxidation of hemoglobin by curcuminoids. Pharmazie50: 490- 492.
41. Pulla Reddy Ach, Lokesh BR. 1994. Effect of dietary turmeric (Curcuma longa) on iron-induced lipid peroxidation in the rat liver. Food Chem Toxic32: 279- 283.
42. Sreejayan Rao MN. 1994. Curcuminoids as potent inhibitors of lipid peroxidation. J Pharm Pharmacol46: 1013- 1016.
43. Rao TS, Basu N, Siddiqui HH. 1982. Anti-inflammatory activity of curcumin analogs. Indian J Med Res75: 574- 578.
44. Heng MCY. 1999. Use of curcumin in treatment of psoriasis, inflammation, skin wounds, burns, and eczemas. PCT Int Appl. 76pp WO9942094.
45. Singh S, Majumdar DK. 1997. Evaluation of anti-inflammatory activity of fatty acids of Ocimum sanctum fixed oil. Indian J Exp Biol35: 380- 383.
46. Singh S, Majumdar DK. 1999. Evaluation of the gastric antiulcer activity of fixed oil of Ocimum sanctum (Holy Basil). J Ethnopharmacol65: 13- 19.
47. Koga T, Hirota N, Takumi K. 1999. Bactericidal activities of essential oils of basil and sage against a range of bacteria and the effect of these essential oils on Vibrio parahaemolyticus. Microbiol Res154: 267- 273.
48. Lachowicz KJ, Jones GP, Briggs DR, et al. 1998. The synergistic preservative effects of the essential oils of sweet basil (Ocimum basilicum L.) against acid-tolerant food microflora. Lett Appl Microbiol26: 209- 214.
49. Orafidiya LO, Agbani EO, Oyedele AO, Babalola OO, Onayemi O. 2002. Preliminary clinical tests on topical preparations of Ocimum gratissimum Linn leaf essential oil for the treatment of acne vulgaris. Clin Drug Invest22: 313- 319.
50. Griffiths G, Trueman L, Crowther T, Thomas B, Smith B. 2002. Onions - a global benefit to health. Phytother Res16: 603- 615.
51. Dorsch W. 1996. Allium cepa L. (onion). Part 2: Chemistry, analysis and pharmacology. Phytomedicine3: 391- 397.
52. Dorsch W, Schneider E, Bayer T, Breu W, Wagner H. 1990. Anti-inflammatory effects of onions: inhibition of chemotaxis of human polymorphonuclear leukocytes by thiosulfinates and cepaenes. Int Arch Allergy Appl Immunol92: 39- 42.
53. Dorsch W, Ring J. 1984. Suppression of immediate and late anti-IgE-induced skin reactions by topically applied alcohol/onion extract. Allergy39: 43- 49.
54. Arunachalam K. 1980. Antimicrobial activity of garlic and onion extracts. Pharmazie38: 747- 748.
55. Conner DE, Beuchat LR. 1984. Effects of essential oils from plants on growth of food spoilage yeast. J Food Sci49: 429- 434.
56. Dweck AC. 1997c. Indian plants. Cosmet Toiletries112: 37- 51.
57. Nesterova OV, Samylina IA, Bobylev RV, Miroshnikov AI. 1990. Study of physicochemical properties and fatty acid composition of pumpkin oil. Farmatsiya39: 75- 76.
58. Morton JF. 1981. Atlas of Medicinal Plants of Middle America-Bahamas to Yucatan. Charles. C Thomas: Sprinfield, Illinois.
59. Curri SB, Gezzi A, Longhi MG, Castelpietra R. 1986. Dermocosmetic activity of ginsenosides. Note III: Long-term evaluation of the moisturizing and tonifying effect on the face skin. Fitoterapia57: 217- 222
60. Pan H, Huang L, Zhou Z, Liang G, Hong X, Huan Z. 1993. Experimental studies on anti-aging effect of total saponin from stalk and leaf of Sanchi (Panax notoginseng). Zhongcaoyao24: 581- 584.
61. Streitwieser A., Heathcock, E.M. Kosower, Chimica organica, pag.106-107.
62. Yu H, Xu G, Zhao X, Wang S. 2001. Antioxidation effect of polyhydroxystilbene extracted from grape seed in hyperlipidemia rabbits Shandong Yike Daxue Xuebao39: 547- 548.
63. Maffei FR, Carini M, Aldini G, Bombardelli E, Morazzoni P, Morelli R. 1994. Free radicals scavenging action and anti-enzyme activities of procyanidines from Vitis vinifera - a mechanism for their capillary protective action. Arzneimittel forsch44: 592- 601.
64. Katiyar SK , Elmets CA. 2001. Green tea polyphenolic antioxidants and skin photoprotection. Int J Oncol18: 1307- 1313.
65. Elmets C, Singh D, Tubesing K, Matsui M, Katiyar S, Mukhtar H. 2001. Cutaneous photoprotection from ultraviolet injury by green tea polyphenols. J Am Acad Dermatol44: 425- 432.
66. Katiyar SK , Ahmad N, Mukhtar H. 2000. Green tea and skin. Arch Dermatol136: 989- 994.
67. Halder J, Bhaduri AN. 1998. Protective role of black tea against oxidative damage of human red blood cells. Biochem Biophys Res Commun244: 903- 907.
68. Zhao J, Jin X, Yaping E, Zheng ZS, Zhang YJ, Athar M. 1999b. Photoprotective effect of black tea extracts against UVB-induced phototoxicity in skin. Photochem Photobiol70: 637- 644.
69. J.G. Hardman, L.E. Limbird, A.Goodman Gilman. 2003. Le basi farmacologiche dell terapia. Pag.632.
70. Bruneton J. 1999. Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants. Lavoisier Publishing: Paris..
71. Hoermann HP, Korting HC. 1994. Evidence for the efficacy and safety of topical herbal drugs in dermatology: Part I: Anti-inflammatory agents. Phytomedicine1: 161- 171.
72. Carle R, Gomaa K. 1992. Chamomile: a pharmacological and clinical profile. Drugs Today28: 559- 565.
73. Safahyi H, Sabieraj j, Sailer e-r, ammonhpt.1994. Chamazulene: an antioxidant-type inhibitor of leukotriene b4 formation. Plant Med60:410-313
74. Wagner H, Wierer M, Bauer R. 1986. In vitro inhibition of prostaglandin biosynthesis by essential oils and phenolic compounds. Planta Med3: 184- 187.
75. Ravikumar P, Anuradha CV. 1999. Effects of fenugreek seeds on blood lipid peroxidation and antioxidants in diabetic rats. Phytother Res13: 197- 201.
76. van Boven M, Daenens P, Maes K, Cokelaere M. 1997. Content and composition of free sterols and free fatty alcohols in jojoba oil. J Agric FoodChem45: 1180- 1184.
77. van Boven M, Holser RA, Cokelaere M, Decuypere E, Govaerts C, Lemey J. 2000. Characterization of triglycerides isolated from jojoba oil. J Am Oil Chem Soc77: 1325- 1328.
78. Lee OS, Kang HH, Han SH. 1997. Oriental herbs in cosmetics. Cosmet Toiletries112: 57- 64. 
79. Marks A. 1997. Herbal extracts in cosmetics. Agro-FoodIndustry Hi-Tech8: 28- 31.
80. Widyarini S, Spinks N, Husband AJ, Reeve VE. 2001. Isoflavonoid compounds from red clover (Trifolium pratense) protect from inflammation and immune suppression induced by UV radiation. Photochem Photobiol74: 465- 470.
81. Kameyama S. 1995. Application and consideration of medicinal plants for hair care products. Frag J23: 28- 34.
82. Yonenaga M. 2001. Henna leaf extracts and makeup materials containing henna . Jpn Kokai Tokkyo Koho Patent JP2001335496
83. Dweck AC. 1997b. African plants. Cosmet Toiletries112: 41- 51.
84. Boiceanu S, Constantinescu D, Dumitrescu E, Paraschiv V, Teodorescu E. 1986. Hair preparation. Rom2: RO88523.
85. Ali R, Sayeed SA. 1997. Lawsone: phenolic of henna and its potential use in protein-rich foods and staining. ACS Symp Series662: 223- 244.
86. Carle R, Gomaa K. 1992. Chamomile: a pharmacological and clinical profile. Drugs Today28: 559- 565.
87. Schaller M, Korting HC. (1995). Allergic airborne contact dermatitis from essential oils used in aromatherapy. Clin Exp Dermatol. 20: 143–145.
88. Bruynzeel DP, Van Ketel WG, Young E, Van Joost T, Smeenk G. (1992). Contact sensitization by alternative topical medicaments containing plant extracts. Contact Dermatitis. 27: 278–279.
89. Rafaat M, Leung AKC. (2000). Garlic burns. Pediatr Dermatol. 17: 475–476.
90. Bielory L. (2002). Adverse reactions to complementary and alternative medicine: ragweed’s cousin, the coneflower (echinacea), is a problem more than a sneeze. Ann Allergy AsthmaImmunol.
91. Ernst E. (2000). Adverse effects of herbal drugs in dermatology. Br J Dermatol. 143: 923–929.
92. Giordano-Labadie F, Schwarze HP, Bazex J. (2000). Allergic contact dermatitis from camomile used in phytotherapy. Contact Dermatitis. 42: 247.
93. Sasseville D, Nguyen KH. (1995). Allergic contact dermatitis from Rhus toxicodendron in a phytotherapeutic preparation. Contact Dermatitis. 32: 182.
94. Bilsland D, Strong A. (1990). Allergic contact dermatitis from the essential oil of French marigold (Tagetes Patula) in an aromatherapist. Contact Dermatitis. 23: 55–56.
95. Steinmann A, Scha¨tzle M, Agathos M, Breit R. (1997). Allergic contact dermatitisfrom black cumin (Nigellasa tiva)oil after topical use. Contact Dermatitis. 36 : 268–269
96. De Groot AC, Weyland JW.(1992). Systemic contact dermatitis from tea tree oil. Contact Dermatitis. 27: 279–280.
97. Simpson EL, sandra V, Frances JS (2004). Prevalence of Botanical Extract Allergy in Patients with Contact Dermatitis. Dermatitis. 15 : 67-72.
98. Kurz g, Rapaport M J. External/internal allergy to plants. Contact Dermatitis 1979:5:407-408.
99. Schubert H. Das iatrogene Kontaktekzem. Allergie Asthma (1967): 13: 25–30.
100. Hausen B M, Busker E, Carle R. Über das Sensibilisierungsvermögen von Compositenarten VII. Experimentelle Untersuchungen mit Auszügen und Inhaltsstoffen von Chamomilla recutita (L.) Rauschert und Anthemis cotula L. Planta Med 1984: 50: 229–234.
101. Beetz D, Cramer H J, Mehlhorn H Ch. Zur Häufigkeit der epidermalen Allergie gegenüber Kamille in kamillenhaltigen Arzneimitteln und
102. Kosmetika. Derm Mschr 1971: 157: 505–510 .
103. Gupta SK, Kaleekal T, Joshi S. (2000). Misuse of corticosteroids in some of the drugs dispensed as preparations from alternative systems on medicine in India. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 9: 599–602.
104. Graham-Brown RA, Bourke JF, Bumphrey G. (1994). Chinese herbal remediesmay contain steroids. Br Med J. 398: 473.
105. Keane FM, Munn SE, Du Vivier AWP, Taylor NF, Higgins EM. (1999). Analysis of Chinese herbal creams prescribed for dermatological conditions. Br Med J. 318: 563–564.
106. Goh SY, Loh KC. (2001). Gynaecomastia and the herbal tonic Dong Quai. Singapore Med J . 42: 115–116.
107. Fugh-Berman A.(2000).Herb-drug interactions. Lancet. Jan 8; 355:134-8.
108. Pinn G. (2001). Adverse effects associated with herbal medicine. Aus Fam Physician. 30 : 1070–1075.
109. Silverstein DD, Spiegel AD. (2001). Are physicians aware of the risks of alternative medicine? J Commun Health. 26: 159–174.
110. Cupp ML. (1999). Herbal remedies: adverse effects and drug interactions. Am Fam Physician.8: 1239–1245
111. Firenzuoli F.(2001). Interazioni tra erbe, alimenti e farmaci. Tecniche Nuove, Milano.
112. Stevinson C, Ernst E. (1999). Safety of hypericum in patients with depression. CNS Drugs . 11: 125-32.
113. Ernst E, Coon JT. (2001). Heavy metals in traditional Chinese medicines: a systematic review. Clin Pharmacol Ther. 70: 497–504.
114. Tay CH. (1974). Cutaneous manifestations of arsenic poisoning due to certain Chinese herbal medicine. Aus J Derm. 15: 121–131.
115. Audicana M, Bernedo N, Gonzalez I, Munoz E, Ferna´ndez E, Gastaminza G. (2001). An unusual case of baboon syndrome due to mercuri present in a homeopathic medicine. Contact Dermatitis. 45: 185.
116. Nawaf AM, Joshu A, Nour-Eldin (2003). O. Acute allergic contact dermatitis due to para-phenylenediamine after emporary henna painting. Journal dermatology. 30: 797-800.
117. De Smet PAGM. (2002). Herbal remedies. N Engl J Med . 347: 2046-56.
118. OMS. Comunicato Stampa, 22 giugno 2004.

---

Cosmetovigilanza - Corso di aggiornamento